Ещё раз о размножении листом.

Ответ на этот вопрос можно найти в различных книгах, журналах, на сайтах, где каждый автор описывает свой метод. Рискну повториться, и поделюсь личным опытом, основанном на многолетней практике. Итак... Как я поступаю сейчас, может быть позже что-то буду делать по другому. После того, как я приобрела лист нового сорта, обязательно осматриваю его, чтобы убедиться, что он без видимых повреждений от вредителей и гнили. Если я хочу укоренить лист со своего растения, то беру черенок со второго нижнего ряда, так как нижние листья уже старые и не всегда прорастают, а очень молодые из середины розетки дают обычно 1-2 детки, довольно слабые. После того, как сняла лист с растения, делаю косой срез черешка. Оставляю не более 2-3см. По моим наблюдениям, листья с более короткими черешками быстрее дают корни. После этого ставлю их в воду, каждый в отдельный пузырёк. Пользуюсь кипячёной водой комнатной температуры или немного теплее. Через 2-3 недели листья дают корни, когда они достигнут длины 1-1,5см сажаю черенки в отдельные горшочки, диаметром 5-5,5см с рыхлым субстратом, не забывая сделать дренаж из кусочков пенопласта. Заглубляю черешки листьев на 1см, так на мой взгляд они быстрее прорастают, и поливаю. Листья, у которых обломан черешок, сажаю сразу в землю, слегка заглубляя листовую пластинку.
Теперь привожу мой рецепт земляной смеси для посадки листьев и деток:
2 части "Вермиона для цветов и рассады" (обязательно пропаренного или прогретого в микроволновой печи);
1 часть рыжего верхового торфа, раскислённого доломитовой мукой;
1 часть вермикулита.
После посадки листья обязательно ставлю в тепличку, либо накрываю прозрачным полиэтиленовым пакетом или банкой и ставлю в тёплое светлое место, только не на солнце. Часто слышу такой вопрос:"Почему листья не дают деток?" Когда я прошу рассказать как происходит укоренение, выясняется, что посадив лист в земляную смесь, с корнями или без, его ничем не накрывают. В этом, на мой взгляд ,и кроется причина того, что черенки не дают потомства.
Многие боятся приобретать черенки осенью и зимой,так как световой день очень короткий, и листья могут не прорасти. Чтобы размножать сенполии круглый год, для досветки я использую люминесцентные лампы ЛБ или ЛД. Тогда листья можно проращивать не на подоконнике, где зимой очень холодно, а в любом удобном для Вас месте комнаты. Лампы для листьев и деток достаточно включать на 10-12 часов в сутки.
Примерно через месяц, иногда дольше, всё зависит от сорта и качества листьев, появляется молодая поросль. Как только детки достигнут высоты 1-1,5см, вынимаю горщочки из теплички, чтобы они окрепли и адаптировались к комнатным условиям. Когда они подрастут до 5см, приступаю к делению. Достаю лист с детками из горшка, если розеточки легко отделяются друг от друга, делаю это руками. Если они ещё сросшиеся, осторожно, острым ножом отрезаю их друг от друга, срезы присыпаю толчёным древесным углём. далее сажаю каждую в отдельный горшочек,не забыв приклеить этикетку с названием сорта и датой посадки.
Иногда маленькие растения отделяются без корней, если они ценного или фантазийного сорта, и я хочу сохранить как можно больше деток, то таких малышей я ставлю в тепличку, чтобы они там укоренились и подросли. Бывает, что лист даёт только одну детку, если мне этого не достаточно, поступаю так: аккуратно , не вынимая растение из горшка, опускаю острый нож или скальпель в землю и отрезаю детку от материнского листа, достаю её, срез присыпаю толчёным древесным углём и сажаю в отдельный горшочек. В горшок с материнским листом насыпаю немного толченого угля и добавляю земли затем ставлю в тепличку. Как правило, такой лист снова прорастает и даёт уже несколько деток.
Ещё один, важный, на мой взгляд, момент: поливаю рассаженые растения только через несколько часов после посадки. Делаю это для того, чтобы разделённые детки не загнили. Далее ухаживаю как обычно, поливаю по мере необходимости, то есть при подсыхании верхнего слоя земли в горшке.
Вот и всё. На самом деле это не так уж сложно. Зная некоторые хитрости и приобретя практические навыки в размножении фиалок, я думаю, Вы великолепно справитесь и у Вас будут прорастать все листья. Желаю удачи!
С уважением, Кузина Татьяна Вячеславовна.

Пусть они сами потребляют воду

Как мне кажется, ежедневная поливка фиалок вручную - это занятие для тех, кому нечего больше делать. Конечно, поливка вручную коллекции из нескольких фиалок, - это не проблема, но именно в том и состоит секрет успешного выращивания большого количества фиалок, что они требуют постоянно увлажненной смеси и корней, и я вижу единственный выход из этого положения в применении автоматического увлажнения. С этой целью используется три вида автоматической подачи воды, работающих на принципе "капиллярности", в которых роль капилляров (тонких трубок или каналов) выполняют фитили из синтетических волокон или другие пористые материалы. К настоящему времени известны три способа устройства капиллярного увлажнения: "техасский", "фитильный" и "фитильный на матах". Каждый из них имеет свои преимущества и применяется с определенной целью и на определенном этапе выращивания фиалок, да и не только фиалок.
Техасский метод я применяю для укоренения листовых черенков. Для устройства горшков с техасским методом предпочтительнее пластмассовые, т.к. В их стенках легче сделать вентиляционные отверстия. Наиболее подходящим материалом могут быть обыкновенные кофейные стаканчики общественного питания. Окончательный выбор материала, разумеется, зависит от вашей фантазии и эстетических задач. В стенках я проделываю несколько отверстий диаметром 4-5 мм. От дна до высоты примерно 4-5 см, до10-15 отверстий, сделать их очень легко разогретым круглым электропаяльником. После этого я укладываю на дно высокий дренаж из пористого материала, например, керамзита мелких фракций. Для этой цели можно использовать также гальку, кусочки древесного угля или кусочки пенопласта. Однако, из-за их слабой смачиваемости (капиллярности) укладывать их надо вместе с волокнами мха сфагнума. Высота такого дренажа должна быть 2.5 - 3 см, или - немного выше применяемого поддона. Далее укладывается тонкий слой, мха и поверх него собственно субстрат. Здесь сразу же надо обратить ваше внимание и подчеркнуть: при капиллярных методах обычная земляная горшечная смесь будет совершенно непригодна, так как она очень влагоемка и в ней остается мало места для воздуха. При всех капиллярных методах применяются только так называемые "безземельные смеси”, которые состоят в основном из сфагнумового волокнистого торфа, вермикулита и перлита. В принципе, для капиллярных методов можно использовать и земельные смеси, но при учете других условий содержания фиалок и личного опыта, после заполнения такого горшочка субстратом, он устанавливается на обычный поддон-блюдце. Теперь увлажнение субстрата вы будете делать, только доливая воду в поддон. За счет капиллярного эффекта, т.е. увлажнения поверхностей и тонких каналов внутри материала дренажа, вода самостоятельно достигнет субстрата, и будет постоянно поступать в него по мере испарения сверху или потребления корнями растения. Такой порядок полива обеспечивает одновременное постоянное увлажнение субстрата и сохранение в нем воздуха, пористости в почти равном соотношении, что и гарантирует сохранность корневой системы. Но при использовании капиллярных методов уже нельзя будет поливать сверху, так как стекающая вниз вода, со временем, изменит структуру субстрата, мелкие частички окажутся внизу и сильно уплотнят низ.
Горшочки, с посаженными листочками или молодыми розетками, удобнее устанавливать не на индивидуальные поддоны, а в лоток или кювету. В кювету осторожно заливается вода с таким расчетом, чтобы ее уровень не превышал высоты дренажа в горшках. Эта система работает очень надежно. Главное, в последствии не забывать подливать в кюветы воду. Но не чистую воду, а с добавлением минеральных удобрений, 1/4 чайной ложки концентрата на один галлон воды(4 литра).
После сооружения такого устройства с названием "тм" (техасский метод) остается решить вопрос, где поместить кюветы с растениями, по моему мнению, лучшим вариантом будет стеллаж с люминесцентными светильниками. И места занято меньше, и освещение - более постоянное.
При использовании "тм" рост деток или молодых розеток происходит очень быстро, т. к. Не бывает пересушки субстрата.
Второй способ - это "фитильное" увлажнение. Его отличительная особенность в том, что капиллярность обеспечивается за счет фитилей, состоящих из пучка скрученных синтетических волокон, хотя сами волокна не гигроскопичны, тем не менее, капиллярность обеспечивается просветами между волокнами. Чем больше в скрутке волокон, тем больше воды поступает по фитилю вверх. Горшки заправляются аналогично вышеописанному порядку, с той лишь разницей, что сначала в дренажное отверстие пропускается отрезок фитиля длинной 15-20см, который после укладки дренажа постепенно присыпается субстратом и укладывается колечком или спиралью снизу вверх. При фитильном методе горшок может устанавливаться изолированно от резервуара с водой, в воду опускается только фитиль. Резервуаром может служить любая коробочка с крышкой. Теперь в крышке делается отверстие, и на крышку устанавливается контейнер с растением. После посадки растения субстрат надежно увлажняется путем опускания горшка в достаточно глубокую емкость на 1-2 минуты. В резервуар также периодически доливается вода с минеральными удобрениями.
Третья разновидность "тм" - это использование одновременно фитилей и увлажняющих подстилок, т. е. сложенного в несколько слоев материала из синтетической ткани. Подстилка укладывается на ровную поверхность, а свисающие края опускаются в длинные резервуары с водой. По мере испарения воды из подстилки она будет автоматически, за счет того же капиллярного эффекта, поступать из резервуаров. Если теперь установить горшки с фитилями на эту подстилку, предварительно уложив, свисающие из контейнеров фитили, под дном в виде колечка или спирали, и обеспечим надежный контакт фитилей с подстилкой за счет веса горшков, мы и получим нужный капиллярной эффект, т.е. Автоматическое увлажнение горшечной смеси. К преимуществам этого метода можно отнести то условие, что маты, кроме того, будут способствовать повышению влажности воздуха вокруг фиалок, что очень важно в зимнее время при сухости воздуха. Использование керамических горшков повышает эффективность метода, т.к. Больший вес горшков обеспечивает более надежный контакт фитилей с матами. Некоторые цветоводы размещают горшки с фиалками на матах, которые в свою очередь размещены в лотках или кюветах, с невысокими бортами.
На первый взгляд, такое устройство может показаться сложным, по сравнению с традиционным способом. Конечно, придется приобретать дополнительное оснащение. Но все затраты затем быстро окупаются за счет сокращения времени на полив и исключения случаев пересушки той или иной ценной фиалки. В качестве фитилей используются шнуры, применяемые рыболовами, а в качестве матов используются полосы, выкроенные из синтетических одеял или различных покрывал, накидок, главное, чтобы эти материалы не имели слишком густого ворса, который может препятствовать надежному контакту с поверхностью подстилок. Но материал, также должен быть достаточно рыхлым, с тем, чтобы он имел высокую влагоемкость. К таким материалам относится синтетика типа акрилата.
Растения, обеспеченные влагой такими методами, имеют здоровую корневую систему и растут очень быстро. После устройства водоснабжения капиллярными методами вы уже через несколько недель убедитесь в этом сами. При использовании капиллярных методов горшки следует брать несколько меньших разменов, т. К. Теперь уже не нужно подстраховываться на случай забывчивости при поливке. Однако у капиллярных методов имеется и существенный недостаток. Они значительно больше испаряют воды вхолостую, причем это испарение наиболее ощутимо с поверхности, а в результате, в субстрате довольно быстро происходит отложение солей. Этот процесс отложения ускоряется, если поливка производится жесткой водой, а также из-за постоянного добавления в поливочную воду минеральных удобрений. Удаление солей должно производиться по мере их накопления, что легко обнаружить при осмотре поверхности смеси. Если фиалки содержатся в данной смеси больше нескольких месяцев, и ещё не наступило время пересадки в свежую смесь (для фиалок такая пересадка необходима через каждые 6 месяцев), то надо промыть смесь в теплой мягкой воде, не нарушая структуры смеси. Для этого достаточно поставить горшок в емкость достаточной глубины на 20 -30 минут. Такой прием позволяет уменьшить концентрацию солей на 15-20 процентов.
Конечно, пересадка дает значительно больший эффект. Поэтому у вас всегда должно быть запасено необходимое количество смеси. При пересадке не следует заметно увеличивать размер горшков. Чаще всего получается так, что при снятии с корней субстрата, подрезки излишне длинной "бороды" корней, достаточно размеров прежнего горшка. Максимальный размер горшков может быть 9 см для стандартных сортов и 10 см для очень больших сортов.
Что касается толщины фитилей, то с увеличением диаметра снижается опасность быстрого их "засоления", но если длина фитиля от поверхности воды до горшка будет незначительной (5-10cm), то опасности никакой нет. Основная часть солей будет выделяться на матах (увлажняющих подстилках). Так как у них большая площадь открытой поверхности. Но это с другой стороны и хорошо. Маты служат как бы фильтрами на пути засоленной воды. Своевременную же промывку и ополаскивание матов можно проводить через определенные промежутки времени, тем более что эти маты при достаточно сильной освещенности люминесцентными лампами могут покрываться микроводорослями хлореллой, и периодическая стирка будет необходима. Избежать же холостого испарения можно путем укладки на поверхность матов куска полиэтилена, в котором заблаговременно делаются радиальные отверстия в местах установки горшков. Причем, если взять темную полиэтиленовую пленку, то не придется бороться с хлореллой.
При использовании матов более проблематичной становится борьба с насекомыми-вредителями, т.к. После обработки ядохимикатами их остатки надолго оседают в материале подстилок. Так что после обработки фиалок ядохимикатами желательно маты сменить на новые подстилки. Еще лучше добиться стерильности коллекции в отношении насекомых, особенно от нематоды. При использовании матов также надо внимательно следить за изменениями микроклимата помещения. При снижении температуры, значительном повышении влажности воздуха и его застойности, что обычно случается с наступлением осени, появляется опасность поражения растений грибковыми инфекциями, поэтому надо, либо принимать меры к поддержанию нормальных условий микроклимата, либо резко снизить степень увлажнения субстрата и окружающего фиалки воздуха. При размещении коллекции на стеллажах это сделать значительно проще, т. К. Сами источники освещения (лампы и дроссели) выделяют значительное количество тепла. Можно также снять подстилки и поменять их на поддоны, в которые подавать воду в дозированных количествах.
В заключении могу сказать, что все вышеизложенные рекомендации даются не умозрительно, а на основании собственного опыта, сначала я начала размещать фиалки на ярусных полках, которые сооружала с помощью укрепленных на стене кронштейнов. Укрепив на стене первую пару кронштейнов, я укрепляла на них доску шириной 20-25 см. Выше на расстоянии 30-35 см. Укрепляла вторую полку с доской, снизу которой подвешивала светильник с одной люминесцентной лампой, длиной 120 см. Еще выше укрепляла следующую полку со светильником. Я даже устанавливала доску на полу. Используя первый "этаж" полок для подвески светильника. Это, конечно, полная самодеятельность, но которая оказывается под силу простой женщине. Впоследствии я пришла к выводу, что лучше заказывать стеллажи в мастерских. Они более качественны, и конструкция позволяет изменять расстояние между полками и высоту подвески ламп.
Полки делаются шириной до 50 см, а светильники устанавливаются на две лампы. Это, к тому же, позволяет устанавливать лампы с различным спектральным составом. Кроме того, удобнее размещать резервуары с водой непосредственно под полками, или устроить пленочное укрытие пространства между полками для повышения влажности. На стеллаже также удобнее размещать кюветы-боксы для выращивания сеянцев.
Можно, конечно, приобрести готовые однополочные стеллажи на колесиках, которые имеют фирменное название "gro-lux". Однако меня в них не устроило то, что это все-таки одна полка, которая смонтирована очень низко. Для демонстрационных целей этот стеллаж великолепен, но для выращивания домашней коллекции слишком мал.
В общем, не берусь судить о вкусах и пристрастиях других цветоводов. Что лучше - решать каждому самостоятельно. Главное - не останавливаться на чем-то одном, цветоводство - это занятие для решительных людей.

African Violet Magazine. Январь 1983.
Helen Wilson. - Let them water
Перевод Горжанова.